1. 诺丁山威士忌吧
威士忌（Whisky、Whiskey）是一种由大麦等谷物酿制，在橡木桶中陈酿多年后，调配成的蒸馏酒。其按照产地可以分为苏格兰威士忌、爱尔兰威士忌、美国威士忌和加拿大威士忌四大类。 它的酿制工艺过程分为发芽、糖化、发酵、蒸馏、陈年、混配六个步骤，且在蒸馏的过程之中必须保留下谷物的原味。
2. 诺丁山威士忌吧加盟
有早樱、晚樱，垂枝樱，云南樱等品种，晚樱在国内种植及园林绿化中运用比较广泛。樱花树树皮呈紫褐色，平滑有光泽，有横纹，株高4~8m。叶互生，叶片呈椭网形或倒卵状椭网形，边缘有芒齿，先端尖而有腺体，表面深绿色，有光泽，背面稍淡。开花时间大致在3月左右。中国产地有浙江、安徽、江苏、四川、山东、河南等，樱花是早春重要的观花树种，被广泛用于园林观赏。樱花可以群植成林，也可植于山坡、庭院、路边、建筑物前。
3. 诺丁山威士忌吧创始人
国内有一定威士忌底蕴的城市只有“北上广”，几家威士忌酒吧以其各自的特色吸引着品醇客。 不提威士忌，单拿酒吧来说，一味用喧嚣来填充的酒精零售终端肯定是乏味无趣的，廉价或“亲情”销售也不是正路。酒吧和夜场的区别在于，你的注意力得集中到杯里的东西上。
在泛滥的啤酒屋和红酒屋中间，找到一间好的威士忌吧是相当不容易的，这倒不是说谁比谁更高尚或者谁比谁更有高科技，威士忌就复杂度而言仅次于红酒，但较之红酒，中国人对这种烈酒更为陌生，也许有人用威士忌勾兑绿茶来证明其普及程度高，但要说鸡尾酒的普及推手，那居功至伟的还要数伏特加，更不用说在威士忌品醇客眼中，净饮的单一麦芽威士忌才称得上的威士忌酒吧的灵魂。
国内有不少重量级的威士忌收藏家，但自己随意喝毕竟和做生意不同，网上曾流传某顶级会所里有动辄数万开价的“终极威士忌”，可是这种场所最终也只能成为一个传说。一个浓缩的圈子文化，又能良性经营的酒吧，才能算威士忌文化交流的完美载体。
国内有一定威士忌底蕴的城市无非“北上广”，不同的威士忌酒吧以其各自的特色常常能吸引老饕们在城市穿梭当中不厌其烦地趋之若鹜。
“北上广”威士忌酒吧优势比拼
京城的“glen酒吧”有些私人会所的味道，但只是私密的表现而非奢华的堆砌，南三里屯路上远远就看见一面悬在空中的威士忌墙，沿着楼梯找半天才能发现这家有些迷你的威士忌吧，老板郭威完全是按照个人的风格来营造自己的酒吧，就连选择开店的地点也是一种态度———既不至于太过偏远也不至于太随意。再接下来就是细节的营造了，酒架上的灯光是专门调过的，店里可以为客人保存专用杯，就连沙发、茶几无不暗藏用心。郭威说，经营是一个编码的过程，而他真正期待的消费者就是具备解码能力的人，酒的选购更多是老板的个人喜好，但这正是他追求的某种威士忌对话机制。
临街开威士忌吧是需要很大勇气的，上海可能是中国内地最为西化和时尚的地方，“星座酒吧”就是这样不设防地欢迎着各方来客，直到一位重量级的人物，堪称威士忌领域学术大师的查尔斯·麦克利也无意中走了进来，然后在他被封为经典的威士忌笔记里不吝笔墨地称赞道：“非常棒的一家威士忌酒吧，太棒了，无论是专业度还是酒类的收藏，绝对不比任何威士忌文化发达的城市的酒吧差。绝对是一流的。”靠酒水的丰富程度，以及成功营 造的苏格兰情调，“星座酒吧”成为了一个相当惬意的消费场所。
广州丽思卡尔顿酒店里的“丘吉尔吧”和北京、上海的那两家酒吧的最大不同之处在于，它原则上属于一个酒店的配套设施，在许多人看来，这会约束经营者的个性化发挥，但是这里的酒保Bruce先生却通过资源整合的方式，把这里打造成了号称华南最好的威士忌酒吧。原因在于，高端威士忌品醇客们都偏好个性化的威士忌，“丘吉尔吧”里的“装瓶厂版本”威士忌不仅多而且成体系，不明就里的人误闯进来也无法领会那些酒标的意义，用郭威的话来说，这同样是一个密码。
4. 诺丁山威士忌吧的香水
清吧就是以轻音乐为主、比较安静、没有DISCO或者热舞女郎的那种酒吧。适合谈天说地、朋友沟通感情、喝喝东西聊聊天的。对应类型的酒吧有很多，如热吧、闹吧等。威士忌吧/纯酒吧（主卖洋酒，品尝纯酒的酒吧，鸡尾酒是小部分，更多还是纯酒，新奇或者古韵的洋酒，值得让人一品，让人一醉的洋酒，它需要很多有历史有内涵的洋酒来充满整个酒吧，聆郎满目的酒水，让每一个客人进门就深深的感受到一种含量，它是专业的。
5. 广州天河区诺丁山威士忌吧
诺丁山（Notting Hill）是英国伦敦西区地名，靠近海德公园西北角，或许是因为地势较高而得名吧，其实那里并没有山，这是一个世界各地居民混居区域，以一年一度的嘉年华会著称。历史上，诺丁山是个浪漫的地方。相传18世纪维多利亚时代，伦敦的王公贵族、花花公子，有在诺丁山一带私筑爱巢、密养情人的风俗。
事过境迁，那些“爱巢”早已淹没在历史的沉积之中，已不再被人记起，但诺丁山依然有着让人激情不已、回味无穷、流连忘返的去处。